Неправильный монтаж окон. Борьба с конденсатом.
| 12.12.2013 | Разместил SDim в Инженерные системы, Конструкции, Новости |
Неправильный монтаж окон. Борьба с конденсатом.
Когда я только начинал строить дом, необходимо было выбрать окна, было это 6 лет назад, тогда особо смысла в переплате за что то лучшее я не видел, и вроде как нашлась достаточно крупная фирма с нормальными отзывами, которая занималась ПВХ окнами. Да еще и рассрочку дали, и скидку аж в 40%. Привезли поставили, все хорошо, все довольны, все работает, все ровно.
Но спустя два года, я понял что прогадал, причем сильно. В чем же причина. Был ли это неправильный монтаж или такие окна.
Причина в обильном конденсате на окнах второго этажа. Как только наступала зима и температура падала менее -8 гр, с окна начало течь. При этом некачественные герметики начинали покрываться плесенью.
И я начал разбираться досконально, изучая процессы и методы борьбы с конденсатом.
В интернете, в любом поисковике, если набрать «конденсат на окнах», найдется огромное кол-во сайтов, где будет одни и теже причины.
Все «профи» вокруг твердят одно. Недостаточная вентиляция.
А теперь давайте попорядку.
У меня достаточно теплый дом. О нем можно почитать тут http://sdinfo.ru/category/%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BC/
На втором этаже отопление почти не работает, нет постоянной тепловой завесы под окном, и в комнате +20. Только в сильные морозы включается конвектор.
Уменьшение подоконника точно никак не поможет, хотя он не очень большой 25 см.
Почему же конденсат, и откуда он там. Точка росы попадает на стекло.
Теперь смотрим.
Нагреваем комнату до стандарта в 22, 5 гр, и смотрим влажность, а влажность в комнате 40%, то есть абсолютно нормальная и комфортная, делать вентиляцию сильнее смысла нет, т.к. мы будем тупо пересушивать воздух.
Считаем точку росы.
Значения точки росы (°С) в разных условиях приведены в таблице
| Температура, шарика сухого термометра, °С | 0 | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 17,5 | 20 | 22,5 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Относительная влажность % | |||||||||||
| 20 | −20 | −18 | −16 | −14 | −12 | −9,8 | −7,7 | −5,6 | −3,6 | −1,5 | −0,5 |
| 25 | −18 | −15 | −13 | −11 | −9,1 | −6,9 | −4,8 | −2,7 | −0,6 | 1,5 | 3,6 |
| 30 | −15 | −13 | −11 | −8,9 | −6,7 | −4,5 | −2,4 | −0,2 | 1,9 | 4,1 | 6,2 |
| 35 | −14 | −11 | −9,1 | −6,9 | −4,7 | −2,5 | −0,3 | 1,9 | 4,1 | 6,3 | 8,5 |
| 40 | −12 | −9,7 | −7,4 | −5,2 | −2,9 | −0,7 | 1,5 | 3,8 | 6,0 | 8,2 | 10,5 |
| 45 | −10 | −8,2 | −5,9 | −3,6 | −1,3 | 0,9 | 3,2 | 5,5 | 7,7 | 10,0 | 12,3 |
| 50 | −9,1 | −6,8 | −4,5 | −2,2 | 0,1 | 2,4 | 4,7 | 7,0 | 9,3 | 11,6 | 13,9 |
| 55 | −7,9 | −5,6 | −3,3 | −0,9 | 1,4 | 3,7 | 6,1 | 8,4 | 10,7 | 13,0 | 15,3 |
| 60 | −6,8 | −4,4 | −2,1 | 0,3 | 2,6 | 5,0 | 7,3 | 9,7 | 12,0 | 14,4 | 16,7 |
| 65 | −5,8 | −3,4 | −1,0 | 1,4 | 3,7 | 6,1 | 8,5 | 10,9 | 13,2 | 15,6 | 18,0 |
| 70 | −4,8 | −2,4 | 0,0 | 2,4 | 4,8 | 7,2 | 9,6 | 12,0 | 14,4 | 16,8 | 19,1 |
| 75 | −3,9 | −1,5 | 1,0 | 3,4 | 5,8 | 8,2 | 10,6 | 13,0 | 15,4 | 17,8 | 20,3 |
| 80 | −3,0 | −0,6 | 1,9 | 4,3 | 6,7 | 9,2 | 11,6 | 14,0 | 16,4 | 18,9 | 21,3 |
| 85 | −2,2 | 0,2 | 2,7 | 5,1 | 7,6 | 10,1 | 12,5 | 15,0 | 17,4 | 19,9 | 22,3 |
| 90 | −1,4 | 1,0 | 3,5 | 6,0 | 8,4 | 10,9 | 13,4 | 15,8 | 18,3 | 20,8 | 23,2 |
| 95 | −0,7 | 1,8 | 4,3 | 6,8 | 9,2 | 11,7 | 14,2 | 16,7 | 19,2 | 21,7 | 24,1 |
| 100 | 0,0 | 2,5 | 5,0 | 7,5 | 10,0 | 12,5 | 15,0 | 17,5 | 20,0 | 22,5 | 25,0 |
Из таблицы видно, что точка росы 8,2 градуса.
Берем в руки пирометр и меряем, и получаем, когда на улице прохладно, не говоря о морозах, то около окна менее 8 гр., вот отсюда и конденсат.
Проветривать нам больше чем есть не надо, нам же не надо понижать влажность до некомфортного. Температура у окна такая по нескольким причинам:
1. нет тепловой завесы (существенный минус), но она мне не нужна, т.к. в комнате тепло
2. большая теплопроводность окна (ну дешевое окно), 3-х камерный профиль рехау байсик и обычный стеклопакет 32 мм, не подходит для хорошо утепленного дома по определению
Как же решить проблему конденсата, грибка и все что с этим связано.
1. установить окна ближе к помещению, так чтобы точка росы была как минимум внутри стеклопакета, тоесть существенно сдвинув внутрь. Переустанавливать окна во всем доме, до этого руки точно не дойдут, а если и дойдут, то проще поставить новые окна, с лучшими параметрами, можно считать это неправильным монтажем окон, хотя окна сильно задвинутые внутрь будут странно смотреться, да и это надо просчитывать.
2. увеличить теплосопротивление стеклопакета и профиля. Но насколько это поможет непонятно.
В качестве экперимента, решено, заменим стеклопакеты, был 32мм с тремя стеклами по 4мм, поставили 2-а И-стекла, внутри аргон, дистанционая рамка ПВХ. И о чудо, конденсата на самом стекле нет. Но он остался и даже стало чуть больше внизу профиля, тоесть однозначно весь холодный воздух спускается к подоконнику, а профиль не удовлетворяет возросшим требованиям. При этом на самом стекле температура стала аж +14.
Вывод: чем теплее дом, тем большие требования к каждой контрукции, в том числе и окнам.
как же повысить теплосопротивления профиля, на этот ответ есть подсказка у немцев, которые выпускают окна для пассивных домов с пенополиуретановой прослойкой.
Как вариант попробовать. Эксперимент описан тут http://sdinfo.ru/%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D0%B2%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%80/
Эксперимент конечно повысил параметры профиля, причем сильно в процентном соотношении, но я не учел одно, что температура была слишком мала, а конечно в два и более раза ее не повысить. Соответственно и от полного конденсата не избавиться.
Минимальная температура ПВХ профиля внизу, до утепления 5,2 градуса при -8 на улице и 21 в помещении.
Минимальная температура ПВХ профиля внизу, после утепления 8 градусов при — 14 на улице и 21 в помещении.
То есть при 8 гр, опять получаем точку росы.
И тут приходит идея:
для того чтобы навсегда убрать конденсат, надо как то нагреть окно всего на 3-4 градуса, при сильных морозах побольше. Т.к. постоянного тепла от батареи нет, необходимо найти источник тепла. Можно конечно перемещать воздух вентилятором, обдувая окно более теплым, но вентилятор это лишний шум, в спальне для наснеприемлем.
Вообщем вот что получилось.
Берем саморегулирущий греющий кабель мощность 25 Вт/м при +10.
Причем он продается в бухтах на отрез. Я купил 2-а метра на пробу по цене 350 руб за метр.
Подсоединяем к нему напряжение 220В. Заворачиваем его в термоусадочную трубку белого цвета (под цвет окна). И приклеиваем под окном вдоль всей длины.
Тем самым мы просто переносим часть тепла к окну. Причем для тех кто отапливается электричеством, особых потерь в электроэнергии нет , т.к. на эту величину будет работать просто меньше конвектор или котел.
В принципе он почти не заметен. (на стекле вода с другой стороны — это был просто косой ледяной дождь, к теме не имеет отношение)
Для того чтобы он работал не постоянно, ставим дешевенький термостат от теплых полов.
А датчик от термостата крепим аккуратно в самом холодном месте, исследовав достаточно много окон, могу сказать что это угол со стороны петель открывающийся створки.
Он тоже белый и особо в глаза не бросается.
Результат, около окна постоянно +12 — +14, конденсата нет, даже при -18. Сам кабель нагревается до безопасных +50 гр. (если включить на постоянку).
Иногда такая проблема существует даже у очень хороших окон, которые идут до пола, и у которых нет тепловой завесы перед ним. Это очень неплохое решение проблемы.
Для более «худых» окон существую кабели более мощные, например 32 и 40 Вт/м.
Конечно такие решения надо применять только когда все остальное хорошо, и решить проблему можно только путем замены окон.
p.s. Если вы строите теплый дом, то не экономьте на окна, к ним более жесткие требования.
Свежие комментарии